Монтаж электросети загородного дома
Правила устройства электроснабжения индивидуального жилого дома подчинены нескольким нормативным документам, цель которых заключается в обеспечении соответствия электрической сети жилого дома единым стандартам российских энергосетей. Наибольшее значение имеют Правила устройства электроустановок (ПУЭ) (на сегодняшний день действует их седьмое издание) и российский ГОСТ Р 50571.10-96 «Электроустановки зданий». Кроме того, существует ряд положений, которые не имеют прямого отношения к организации системы электроснабжения индивидуального жилого дома, но позволяют осуществить правильный подбор компонентов системы и регламентируют оформление проектной документации.
ТУ на электроснабжение, выданные уполномоченным органом застройщика — садового кооператива, кооператива индивидуальных застройщиков и т. д., должны содержать сведения о выделяемой потребителю электрической мощности и условиях ее выделения, которые должны быть выполнены при проведении работ по электрификации. Копия ТУ должна быть передана в местный территориальный орган Энергонадзора (для Московской области это Мособлэнергонадзор, организационно входящий в ОАО «Мосэнерго»).
В общем случае процедуру подключения к электрической сети частного домовладения регламентирует Инструкция по электроснабжению индивидуальных жилых домов и других частных сооружений Главгосэнергонадзора от 21 марта 1996 года № 42-6/8-ЭТ.
1. Монтаж электросети загородного дома
Электрическая энергия от подстанций к потребителям приусадебных и садовых участков передается по воздушным или кабельным линиям по системе сглухозаземленной нейтралью. Отходящие от подстанций линии обычно делаются четырехпроводными трехфазными — три фазных и один нулевой (нейтральный) провода.
Номинальное напряжение вторичной обмотки трансформатора — 400/230 В: 400 В между фазами и 230 В между фазой и нулевым проводом, но только пока трансформатор не нагружен. Под нагрузкой из-за потерь в самом трансформаторе и сети напряжение несколько снизится и приблизится к номинальному напряжению сети 380/220 В, то есть номинальному напряжению электроприемников, непосредственно включаемых в эту сеть.
По степени надежности электроснабжения потребители приусадебных и садовых участков относятся к III категории. Это означает, что в электроснабжении этих потребителей допускаются перерывы на одни сутки, необходимые для устранения возникших неисправностей в электрической сети.
Воздушные линии и ответвления к вводам. Воздушной линией электропередачи (ВЛ) до 1 кВ называется устройство для передачи и распределения электроэнергии по проводам, расположенным на открытом воздухе и прикрепленным с помощью изоляторов и арматуры к опорам или кронштейнам, стойкам на зданиях и инженерных сооружениях.
Ответвлением от ВЛ до 1 кВ к вводу называется участок проводов от опоры ВЛ до ввода.
Наиболее распространены ВЛ напряжением 380/220 В. На опорах линий могут быть подвешены линии для наружного освещения и провода абонентской радиосети. Фазные провода на опорах подвешивают в любом порядке. Нулевой провод располагают, как правило, ниже фазных и проводов наружного освещения. С опор, установленных непосредственно у индивидуальных построек, делают ответвления проводов к изоляторам, смонтированным на стене или крыше здания. Ответвления выполняют двумя проводами — фазным и нулевым. К двухквартирным домам иногда делают трехпроводное ответвление для устройства двух однофазных вводов от различных фаз. Нулевой провод в этом случае общий. Четырехпроводное ответвление выполняют при трехфазном вводе, необходимость в котором возникает при использовании трехфазного потребителя электрической энергии. Трехфазный ввод обеспечивает более широкие возможности применения электрической энергии, поскольку позволяет присоединить к сети как однофазные, так и трехфазные потребители, но на приусадебных и садовых участках используется редко. Следует отметить, что на использование трехфазных электроприемников в быту необходимо получить специальное разрешение у электроснабжающей организации. Примеры выполнения ответвлений приведены на рис. 1.
Ответвления допускается выполнять изолированными и неизолированными проводами, но внутридворовые сети делаются только изолированными проводами.
Сечения проводов из условий механической прочности должны быть не менее указанных в табл. 1. Необходимые сечения уточняются в каждом конкретном случае в соответствии с электрической нагрузкой.
Рис. 1. Подключение потребителей к воздушной (а) или кабельной (б) линии: 1 — трансформаторная подстанция; 2 — предохранители или автоматические выключатели в фазных проводах Л, В и С, в нулевом (нейтральном) проводе защитные и коммутационные аппараты устанавливать запрещается; 3 — здание с двухпроводным однофазным вводом — фаза А или В (С) и нуль; 4 — зданиес четырехпроводньм трехфазным вводом; 5 — двухквартирный дом с трехпроводным ответвлением (однофазным вводом к каждой квартире); 6 — контур заземления подстанции; 7 — светильник уличного освещения; 8 — повторные заземлители по трассе; 9 — кабельная линия; 10 — вводное устройство (силовой ящик)
Таблица 1. Минимальные сечения провода ответвления при различных пролетах
| Материал провода | Пролет | |
| До 10 м | Более 10 м | |
| Медь, сечение, мм2 | 4 | 6 |
| Сталь, диаметр, мм | 3 | 4 |
| Биметалл, диаметр, мм | 3 | 4 |
| Алюминий и его сплавы, сечение, мм2 | 16 | 16 |
| Самонесущие провода АВТ, АВТУ, сечение, мм2 | 4 | 16 |
Длина ответвления не должна превышать 25 м; при длине свыше 25 м следует устанавливать дополнительную опору. Нормируемые расстояния при выполнении ответвлений приведены на рис. 2.
Защита проводов ответвлений осуществляется аппаратурой, устанавливаемой для всего участка ВЛ 380/220 В вместе с ответвлениями. Дополнительная установка предохранителей на ответвлениях обычно не выполняется.
Рис. 2.Ответвления от ВЛ к вводам в жилые здания. Нормируемые расстояния, м: 1 — проезжая часть; 2 — пешеходная дорожка; 3 — опора ВЛ; 4 — дополнительная опора
Управление наружным освещением обычно осуществляется с панели диспетчерского управления (ПДУ) уличным освещением, устанавливаемой в трансформаторной подстанции.
Воздушные вводы в здание (рис. 3, а) выполняют через трубостойку на крыше или непосредственно от изоляторов, установленных на стене, если позволяет высота здания.
Кабельные вводы (рис. 3, б) в здание выполняют через проложенные в земле асбоцементные трубы диаметром 100 мм. Если ввод в здание выполняется по петлевой схеме «шлейфом», то для каждого кабеля прокладывается отдельная труба.
Расчетная нагрузка электроприемников домов на участках садоводческих товариществ для определения мощности подстанции принимается равной 3 кВт. Расчетная нагрузка в приусадебных жилых домах определяется в зависимости от типов кухонных плит и принимается:
• для квартир с плитами на природном газе — 4,5 кВт;
• квартир с плитами на сжиженном газе и твердом топливе — 5 кВт;
• квартир с плитами мощностью более 5,9 кВт — 7 кВт.
Групповую сеть в приусадебных и садовых постройках выполняют однофазной. В приусадебных домах сеть монтируют, как правило, тремя группами (рис. 4). Группа № 1 предназначена для питания осветительных приборов. Группа № 2 служит для присоединения штепсельных розеток на 6 А без защитных
(зануляющих или заземляющих) контактов. Группа № 3 питает электроприемники, требующие зануления корпуса прибора (например, кухонная плита). К этой группе присоединяют штепсельные розетки с защитным контактом.
Рис. 3. Воздушный (а) и кабельный (б) вводы в здания: 1 — трубостойка; 2 — вводное устройство (силовой ящик); 3 — квартирный щиток; 4 — кабель; 5 — асбоцементная труба
Допускается смешанное питание штепсельных розеток и освещения, однако нельзя объединять нулевые проводники разных групп. В провод, который служит для присоединения защитных контактов штепсельных розеток, нельзя вводить ни выключатели, ни предохранители. Номинальные токи расщепителей автоматических выключателей должны составлять:
• 16 А для групповой и осветительной сети и сети штепсельных розеток на ток 6–10 А в домах без бытовых кондиционеров воздуха;
• 25 А для сети штепсельных розеток в домах с бытовыми кондиционерами воздуха мощностью до 1,3 кВт, а также групповой линии питания бытовых электрических приборов мощностью до 4 кВт;
• 25–32 А для групповой линии питания электрической плиты мощностью до 5,8 кВт;
• 40 А для групповой линии питания электрической плиты мощностью 5,9–8 кВт.
На упрощенном строительном плане (рис. 4) изображены электропроводка и присоединенные к ней светильники, штепсельные розетки, выключатели и другое электрооборудование.
На рис. 5 изображен план электропроводки одноквартирного жилого дома.
Рис. 4. Схема питания групповой сети: а — многолинейная; б — однолинейная с воздушным вводом; в — однолинейная в варианте с кабельным вводом; 1 — воздушная линия; 2 — кабельная линия (выполняется по проекту наружных сетей); 3 — двухполюсный пакетный выключатель; 4 — счетчик; 5 — выключатель автоматический; 6 — провод для зануления; 7 — вводной ящик; 8 — квартирный щиток; 9 — рубильник; 10 — предохранители
Рис. 5. План электропроводки одноквартирного жилого дома: I — крыльцо; II — тамбур; III — санузел; IV — помещение для стирки; V — прихожая; VI — жилая комната; VII — кухня; VIII — кладовая; IX — веранда; 1 — силовой ящик; 2 — квартирный щиток; 3 — одноили двухламповый светильник; 4 — штепсельная розетка с защитным контактом; 5 — однополюсный герметический выключатель; 6 — штепсельная розетка без защитного контакта; 7 — милицейский фонарь; 8 — кнопочный выключатель (кнопка) для звонка; 9 — звонок; 10 — однополюсный выключатель; 11 — сдвоенный выключатель; 12 — многоламповый светильник с раздельным включением ламп; 13 — штепсельная розетка с выключателем
Фрагменты схемы, на которых подробно показаны соединения, выполненные в обозначениях для схем, приведены на рис. 6. Рассмотрим особенности этих фрагментов.
К двухполюсной розетке 4 с третьим зануляющим контактом подходят три провода, один из которых является зануляющим. Зануляющий провод присоединяют к сети таким образом, чтобы он нигде не имел даже разрывов. Очень важно при монтаже не перепутать зануляющий провод с рабочим нулевым, так как подобная ошибка может привести к поражению электрическим током. Фазный и нулевой провода присоединяют к контактным винтам рабочих гнезд розетки.
Рис. 6. Узлы соединений в ответвительных коробках: 14 — коробка; 15 — соединение проводников; Ф — фаза; 0 — нуль; поз. 3–5, 8, 9, 10–12 — см. подпись к рис. 5
Штепсельную розетку 6 присоединяют к сети фазным и нулевым проводами, причем совершенно безразлично, в каком порядке эти провода подсоединяются к гнездам.
В некоторых случаях в отверстии стеновой панели, разделяющей комнаты, возле одной штепсельной розетки устанавливают вторую (с другой стороны отверстия). Для подсоединения к сети этой розетки достаточно установить перемычку, соединяющую гнезда обеих розеток.
В схеме одноили двухлампового светильника 3 на пути от фазного провода к патрону монтируют выключатель (узел A). Непосредственно под выключателем можно установить штепсельную розетку. В этом случае одно из гнезд розетки присоединяют к контактному винту выключателя, к которому подходит фазный провод, а второе соединяют с нулевым проводом в ответвительной коробке (узел Б).
В многоламповом светильнике (люстре) 12 с раздельным включением ламп первые выводы всех ламп соединяют с нулевым проводом, а оба выключателя 11 — с фазным проводом (узел В). Одна из ламп включается одним выключателем, а остальные лампы, выводы которых соединены между собой, — вторым.
Звонок 9 подсоединяют к электрической сети с помощью кнопочного выключателя (кнопки). Следует обратить внимание, что кнопка и проводка должны быть рассчитаны на 250 В. Кроме того, кнопку нельзя устанавливать во дворе и сырых помещениях.
Металлические корпуса однофазных электрических плит, переносных бытовых электрических приборов и машин мощностью более 1,3 кВт и металлические трубы электропроводок зануляют. Зануление корпусов электрических плит, бытовых кондиционеров воздуха, а также переносных бытовых приборов и машин осуществляется прокладкой отдельного провода сечением, равным сечению фазного провода, от квартирного щитка.
Этот провод присоединяют к нулевому защитному проводнику питающей сети перед счетчиком (со стороны ввода) и до отключающего аппарата (при его наличии).
В ванных комнатах и туалетах делается скрытая электропроводка: провода прокладывают в поливинилхлоридных или других изоляционных трубках. Использовать защищенные провода в металлических оболочках, а также провода в стальных трубах для устройства электропроводок в этих помещениях запрещено. Штепсельные розетки в таких помещениях устанавливать нельзя, кроме розетки для включения электробритвы, но эту розетку присоединяют к сети через разделяющий трансформатор.
В неотапливаемых подвалах, на чердаках, в сырых и особо сырых помещениях электропроводку делают открытой.
2. Осветительные устройства
Лампы накаливания являются преимущественными источниками света в помещениях загородного дома и хозяйственных построек. Средняя продолжительность горения лампы при расчетном напряжении — 1000 ч. После 750 ч работы световой поток снижается в среднем на 15 %.
Номинальное напряжение сети, диапазон напряжений и расчетное напряжение лампы. Лампы накаливания очень чувствительны к повышениям напряжения. Даже небольшие повышения резко сокращают срок службы, поэтому в маркировке лампы указано не одно напряжение, а диапазон (125–135, 215–225; 220–230, 230– 240, 235–245), в котором рекомендуется эксплуатировать лампу.
В пределах диапазона лампа хорошо светит и достаточно долговечна. Значение напряжения, лежащее примерно в середине диапазона, называется расчетным. Например, для диапазона 220–230 В расчетное напряжение составляет 225 В, то есть для одного номинального напряжения сети 220 В выпускаются лампы с несколькими диапазонами. Если, к примеру, при номинальном напряжении сети 220 В используются лампы с маркировкой 215–225 или 220–230 В и они часто перегорают, следует покупать лампы с маркировкой 230–240 В. При частой замене таких ламп необходимо еще повысить диапазон — приобрести лампы на 235–245 В.
Шкала мощностей. Лампы выпускают на номинальные мощности 15, 25, 40, 60, 100, 150, 200, 300 и 500 Вт.
Условные обозначения. В условном обозначении типов лампы цифры и буквы означают: В — вакуумная, Г — газополная аргоновая моноспиральная, Б — аргоновая биспиральная, БК — биспиральная криптоновая. Например, обозначение «Лампа В 125–135 25 ГОСТ 2239-79» следует читать как «электрическая лампа накаливания вакуумная на напряжение 125–135 В, номинальная мощность 25 Вт, по ГОСТ 2239-79».
Для ламп в светорассеивающих колбах к первому элементу условного обозначения добавляют буквы: МТ — матовая, МЛ — молочная, МО — опаловая.
Светильник — это осветительный прибор ближнего действия, состоящий из источника света (лампы) и осветительной арматуры, которая направляет световой поток в нужном направлении и защищает лампу от влияния внешней среды. Промышленность выпускает светильники для жилых и вспомогательных помещений, а также наружного освещения. Тип светильника определяется характером окружающей среды и другими факторами, например назначением, способом установки и т. д.
В условном обозначении светильника первая буква означает источник света (Н — лампа накаливания, С — лампа-светильник, Л — прямые трубчатые люминесцентные, Р — ртутные типа ДРЛ и т. д.), вторая буква — способ установки (С — подвесные, П — потолочные, В — встраиваемые, Б — настенные, Т — напольные венчающие, Н — настольные и т. д.), третья буква — основное назначение светильника (П — для промышленных и производственных зданий, Б — для жилых помещений, О — для общественных зданий, У — для наружного освещения).
Первые две цифры, следующие за буквами, указывают на номер серии, последующие соответственно означают: количество ламп в светильнике, их мощность в ваттах, номер модификации. Завершающие обозначение светильника буквы и цифры означают климатическое исполнение и категорию размещения светильника. Например, светильник ННБ02-2Х 40-005 УХЛ4 «Орфей» — это настольный светильник серии 02 с двумя лампами накаливания по 40 Вт, модификации 005, климатическое исполнение УХЛ (для умеренного и холодного макроклиматических районов), категории 4 — для жилых помещений.
На корпусе светильника или одной из его несъемных частей указываются номинальное напряжение, номинальная мощность устанавливаемых в светильник ламп, символы, тип ламп (если это необходимо для правильной эксплуатации и это не указано в условном обозначении светильника), а также другие данные.
Обозначение номинальной мощности ламп наносится так, что оно видно при обслуживании светильника и замене ламп. На многоламповых светильниках обозначение nУ(Р) означает, что в светильник устанавливается n ламп мощностью Р Вт.
Светильники серий НПО и НБО предназначены для освещения вспомогательных помещений жилых зданий — коридоров, кухонь, прихожих и т. д. Светильник (рис. 7, а, б) состоит из корпуса и рассеивателя. В верхней части корпуса закреплен патрон, в нижней на резьбе установлен рассеиватель. Внутренняя часть светильника уплотнена резиновой прокладкой между корпусом и рассеивателем. Светильники серии НПО крепятся к опорной поверхности с помощью скобы в двух точках, а светильники серии НБО — на стену кронштейном. Конструкция светильников ограничивает попадание в них пыли, но не обеспечивает защиты от влаги, поэтому такие светильники не применяют в помещениях, где влага конденсируется на стенах и потолке. Они предназначены для эксплуатации в сухих и отапливаемых помещениях.
Светильник НСП11-100 (рис. 7, в), предназначенный для освещения помещений с тяжелыми условиями среды, эксплуатируется при температуре воздуха от –60 до +45 °С в пыльных и влажных помещениях. Он состоит из корпуса, рассеивателя и отражателя. Положение патрона зафиксировано выступом в корпусе, что предотвращает поворот патрона при замене лампы. Светильник допускает подсоединение медных и алюминиевых жил проводов сечением до 4 мм2.
Светильник типа НСПОЗ-60 (рис. 7, г) применяют для освещения помещений, имеющих повышенную влажность и пыльность, — лестничные клетки, чердаки, ванные, санузлы и т. п. Светильник имеет пластмассовый корпус и рассеиватель. В верхней части корпуса размещена подвеска, с помощью которой светильник крепится на крюке.
Рис. 7. Светильники: а — НПО02-100; б — НБО06-100; в — НСПП-100; г — НСПОЗ-60; д — РТУ01-125; е — РТУ02-250; ж — СЗПР-250; з — СПП-200; и — СПО-200; 1 — корпус; 2 — прокладка; 3 — рассеиватель; 4 — отражатель
Светильник РТУ01-125 венчающий, уличный (рис. 7, д) работает с одной ртутной лампой ДРЛ мощностью 125 Вт. Он состоит из литого алюминиевого корпуса, двух рассеивателей рифленого полистирола и молочного стекла. В корпусе светильника имеется три винта для фиксирования светильника на стойке.
Светильник РТУ02-250 (рис. 7, е) работает с ртутной лампой мощностью 250 Вт. Он состоит из литого алюминиевого корпуса и рассеивателя из силикатного стекла.
Светильники зеркальный подвесной призматический СЗП-500 и зеркальный подвесной призматический с ртутной лампой СЗПР-250 (рис. 7, ж) используют для освещения открытых пространств и территорий (дворов, улиц и т. д.). В верхней части светильника расположены отверстия с уплотняющими втулками, через которые проходят питающие провода. На светильнике смонтирована скоба для подвески светильника на опорах или тросах воздушной сети. В светильник СЗП устанавливается лампа накаливания мощностью 500 Вт, а в СЗПР — ртутная лампа ДРЛ мощностью 250 Вт.
Светильник СПП-200 подвесной призматический (рис. 7, з) работает с лампой накаливания мощностью 200 Вт. Он имеет металлический корпус и отражатель.
Светильник СПО-200 подвесной открытый (рис. 7, и) работает с лампой накаливания мощностью 200 Вт. Он имеет литой силуминовый или стальной штампованный корпус, стальной диффузный отражатель или рассеиватель из молочного стекла, закрепленные к корпусу основания винтами.
Ручные светильники на напряжение 42 В используют для временного освещения рабочих зон. Мощность ламп, устанавливаемых в светильники, — не более 60 Вт. Светильники имеют защитную сетку, электрически изолированную от деталей, находящихся под напряжением. Корпус и ручка выполнены из изолирующего материала. В корпус ручки вмонтирован выключатель. Класс изоляции — II.
Шнур светильника или гибкий шланговый кабель сечением жил не менее 1 мм2 длиной 3, 6 или 9 м заканчивается опрессованной вилкой на 6 А, 42 В (ранее было 36 В). Штифты вилки расположены так, что ее невозможно ошибочно включить в розетку на 220 В.
3. Устройство вводов в помещения и внутридворовой проводки
Вводом называется электропроводка от изоляторов на стене здания до вводного устройства (квартирного щитка), соединяющая наружную проводку с внутренней.
В приусадебных и садовых домиках вводы делают, как правило, двухпроводными через стены, если позволяет высота здания, или с помощью трубостойки, устанавливаемой на крыше или стене здания, если его высота мала. Примеры вводов показаны на рис. 8.
Изоляторы закрепляют на крюках, вмонтированных в стену здания. В бетонные и кирпичные стены крюк вмазывают с помощью цементного раствора в заранее выполненное гнездо глубиной 100 мм и диаметром, равным 2,5 диаметра крюка. Перед вмазкой на резьбу крюка навинчивают спираль из стальной отожженной проволоки диаметром 2 мм. Для повышения прочности заделки поверхность гнезда и спираль смачивают водой. Вместо цементного раствора можно использовать быстро твердеющий алебастровый раствор, но при его применении на окраске здания могут выступить ржавые пятна. Металлические части крюка окрашивают, за исключением тех, которые вмазывают в стену.
В деревянные стены крюк ввинчивают с помощью инструмента в заранее высверленное гнездо диаметром, равным 0,6 диаметра крюка.
Рис. 8. Ввод в здание: а — в кирпичную и бетонную стену; б — фрагмент крепления изоляторов к каркасно-засыпной стене; 1 — стена; 2 — цементный раствор; 3 — спираль из проволоки; 4 — изолятор; 5 — вязка; 6 — провод ответвления от ВЛ; 7 — зажим плашечный; 8 — провод ввода; 9 — крюк; 10 — воронка; 11 — втулка; 12 — изоляционная трубка; 13 — шурупы; 14 — брусок деревянный
В каркасно-засыпных, глинобитных и глиноплетеневых зданиях стены усиливают с помощью деревянных брусков, закрепленных на стене шурупами. Длина брусков выбирается в зависимости от толщины стен здания.
Вводы в здания выполняют изолированными проводами, для прохода которых в стене пробивают отверстия. Разметка отверстий для прохода проводов и установки крюков показана на рис. 9. Каждый провод ввода прокладывают в отдельной изоляционной полутвердой трубке. На концах проводов (изоляционных трубок) с наружной стороны здания устанавливают фарфоровые воронки отверстием вниз. Внутри здания в сухих помещениях ставят втулки, а в сырых — фарфоровые воронки. Конец воронки должен выступать из стены, а полутвердая трубка должна входить во втулку и воронку.
Проще всего выполняется ввод проводом АВТ (АВТУ), так как на стене здания устанавливается всего один изолятор и делается одно отверстие. Провод несущим тросом закрепляют к изолятору с помощью плашечного зажима, а все токопроводящие жилы вводят в здание через одну изоляционную трубку.
Рис. 9. Разметка отверстий для крюков и воронок вводов: а — для двухпроводного ввода через бетонные и кирпичные стены; б — то же, через деревянные стены; в — для глинобитных и глиноплетневых зданий; 1 — отверстия для крюков; 2 — отверстия для втулок; 3 — брусок деревянный; d — диаметр воронки
Трубостойки (рис. 10) предпочтительно устанавливать на стене, так как при этом обеспечивается наиболее надежная эксплуатация. Трубостойки ставятся на крыше, когда их установка на стене не обеспечивает соблюдение нормируемых габаритов. Трубостойки для двухпроводных вводов выполняют обычно из отрезка стальной тонкостенной трубы с условным проходом 15 мм (наружный диаметр 21,3 мм) или аналогичной водогазопроводной трубы. Трубу изгибают на 180° отверстием вниз во избежание попадания в нее влаги. Нижний конец трубы, установленной на стене, должен иметь уклон 5° в сторону улицы. В месте изгиба трубы в ней высверливают отверстие для выхода конденсирующейся влаги. Диаметр отверстия — 5 мм. На трубостойку приваривают болт диаметром 6 мм для заземляющего проводника и присоединяют его к нулевому проводу.
Концы труб при изготовлении трубостойки очищают от заусенцев и развальцовывают, не допуская трещин. Трубостойка должна быть снаружи и внутри окрашена асфальтовым лаком, причем покрываются все металлические нетоковедущие части (траверса, хомут и т. д.).
При установке трубостойки нижний конец трубы вводят в отверстие глубиной 40 мм, проделанное в стене, и замазывают. Кронштейн трубостойки в стене укрепляют шурупами или гвоздями. Верхний конец трубы закрепляют двумя оттяжками длиной по 2 м из стальной проволоки диаметром 5 мм; оттяжки прикрепляют к крыше сквозными болтами М10 × 200, пропуская их через специальные лапки. Траверса с изоляторами крепится на трубе хомутом и устанавливается таким образом, чтобы она была перпендикулярна оси ответвления от воздушной линии. На нижнем конце трубостойки устанавливают пластмассовую втулку, а провода, выходящие из трубостойки в стене, заключают в изоляционную трубку; при выходе из стены на нее надевают еще одну пластмассовую втулку, замазываемую заподлицо со стеной.
При установке трубостойки на крыше здания на трубу приваривают опорное кольцо, которым опирают трубостойку на промежуточную конструкцию в виде
«копыта», предохраняющего здание от проникновения влаги в месте установки трубостойки.
Трубостойка на здании должна быть закреплена не менее чем в двух местах на конструктивных элементах. Само крепление должно быть достаточно надежным и жестким. При монтаже трубостоек особое внимание следует обращать на заделку мест крепления и прохода трубостоек.
Варианты крепления оттяжек к крыше, покрытой железной кровлей, показаны на рис. 11. Для натягивания оттяжек применяют струбцины из круглой стали диаметром 10 мм. Один конец струбцины загнут в виде крюка, зацепляемого при установке за специальную лапку, на другом нарезана резьба. Между гайкой и крюком приваривают хомут из листовой стали с отверстием для крепления оттяжки. При монтаже гайку отворачивают почти до резьбы, чтобы можно было увеличить предел регулирования натяжения оттяжки.
Рис. 10. Ввод в здание через стену с трубостойкой: 1 — болт М10 × 200 с гайкой и двумя шайбами; 2 — лапка; 3 — оттяжка; 4 — изолятор; 5 — вязальная проволока; 6 — заземляющий проводник; 7 — ответвительный зажим; 8 — провод ответвления от ВЛ; 9 — зажим; 10 — провод ввода; 11 — заземляющий болт М10 с гайкой; 12 — траверса для изоляторов; 13 — грубостойка; 14 — втулка; 15 — трубка изоляционная; 16 — шуруп; 17 — скоба стальная; 18 — заделка; 19 — отверстие диаметром 5 ммдля стока конденсирующейся влаги
При установке трубостойки на крыше на стропильные балки кладут подкладки: скошенные по уклону этернита; ровные под железную кровлю; наборные из досок под черепичную кровлю. Под «копыто», укладываемое на крышу, подкладывают войлок, пропитанный суриком. Опорное кольцо изготавливают из мягкой стали толщиной 10 мм, «копыто» — из стали толщиной 2 мм. Резьбовые части гайки, болта и стальные плашечные зажимы покрывают слоем технического вазелина для защиты резьбовых соединений от атмосферных осадков. Штыревые изоляторы закрепляют на крюках с помощью специально предназначенных для этого полиэтиленовых колпачков либо навертывают на крюки с паклей, пропитанной суриком с олифой, или закрепляют, армируя раствором из 40 % портландцемента марки не ниже М400 и 60 % речного тщательно промытого песка. При армировании нельзя использовать добавки для ускорения схватывания раствора. Конец крюка при армировании покрывают тонким слоем битума.
При монтаже в трубу трубостойки закладывают стальную упругую проволоку диаметром 3–4 мм для затяжки в нее проводов. Стальные провода ответвления привязывают к штыревым изоляторам стальной оцинкованной проволокой, а алюминиевые — алюминиевой диаметром 2–2,5 мм.
Каждый провод ввода соединяют зажимом со свободным концом провода ответвления.
ВНИМАНИЕ
Нельзя непосредственно присоединять провода ввода к натянутому проводу ответвления, так как при перегрузках возможны перегрев контактного соединения, обрыв и падение находящегося под напряжением провода ответвления.
Внутридворовую наружную электропроводку выполняют изолированными проводами, но эти провода в отношении прикосновения рассматриваются как неизолированные. Провода располагают или ограждают так, чтобы они были недоступны для прикосновения с мест, где наиболее возможно частое пребывание людей (крыльцо, открытая веранда и т. п.).
Не допускается делать наружную электропроводку по крышам за исключением вводов.
Расстояния, м, от проводов до конструктивных элементов здания должно быть не менее приведенных в табл. 2.
Расстояние между проложенными в пролете до 6 м проводами должно составлять не менее 0,1 м, а при пролете более 6 м — не менее 0,15 м. Расстояние от проходов до стен и опорных конструкций должно быть не менее 50 мм. Расстояние от проводов до балконов и окон при их максимальном отклонении в случае их подвески на опорах около зданий должно составлять не менее 1,5 м.
Рис. 11. Варианты крепления оттяжек на крышах с кровлей: а — железной; б — черепичной; в — этернитовой; г — асбофанерной; д — струбцина для натяжения оттяжек; 1 — стропильная балка; 2 — стоячий фальц; 3 — кровельное железо; 4 — лапка; 5 — струбцина; 6 — оттяжка; 7 — дощатая подкладка; 8 — лежащий фальц; 9 — черепица; 10 — этернит; 11 — волнистая асбофавера; 12 — деревянная подкладка
Таблица 2. Нормируемые расстояния от проводов до конструктивных элементов здания
| Расстояния от проводов до конструктивных элементов здания | Не менее, м |
| При горизонтальной прокладке | |
| Над балконом, крыльцом | 2,5 |
| Над окном | 0,5 |
| Под балконом | 1 |
| Под окном, от подоконника | 1 |
| При вертикальной прокладке | |
| До окна | 0,75 |
| До балкона | 1 |
| От земли | 2,75 |
Провода наружной электропроводки могут быть проложены в трубах или гибких металлорукавах, при этом трубы или металлорукава прокладываются так, чтобы в них не могла скапливаться вода, в том числе от конденсации паров, содержащихся в воздухе. Соединение труб выполняется с уплотнением, торцы труб необходимо также тщательно уплотнять.
Прокладка проводов в стальных трубах вне зданий не допускается.
Для освещения внутреннего двора можно использовать торшер, который несложно изготовить самостоятельно. Для этого из стальной трубы диаметром 35–45 мм делают стойку и закрепляют ее нижним концом в основание из бетона или кирпича. Сверху на стойку надевают светильник. Наибольшую сложность представляет подводка электропитания. Для нее используют прокладываемый в земле кабель. Металлические части светильника должны быть надежно занулены присоединением к нулевому проводу в месте выполнения распайки.
Целесообразно также повторно заземлить светильник, то есть соединить его корпус с заземлителями, например с забитыми в грунт отрезками труб, металлическими стержнями и т. п.
4. Монтаж внутренней электропроводки
Скрытая электропроводка предпочтительнее: она не портит интерьер и безопаснее в пожарном отношении, так как доступ воздуха к проложенным в толще несгораемого материала проводам затруднен. Провода недоступны для прикосновения, защищены от сырости и воздействия солнечных лучей, мала вероятность получения ими механических повреждений. Недостаток скрытой электропроводки — невозможность прокладки дополнительных проводов после отделки помещений без повреждения строительной части здания. От этого
недостатка избавлена электропроводка, выполняемая в замоноличенных на домостроительных комбинатах винипластовых трубах.
Открытую электропроводку выполняют, когда скрытую невозможно сделать по конструктивным соображениям (например, по деревянным стенам) или если ее прокладка не допускается действующими нормативными правилами.
Вид электропроводки и способ прокладки проводов определяются также конструктивными особенностями строительной части зданий, то есть зависят от материала стен, перегородок и панелей, планировки помещений, условий окружающей среды и т. д.
Открытую прокладку проводов и кабелей в трубах, защищенных проводов и кабелей и скрытую прокладку проводов и кабелей в стенах и перекрытиях из несгораемых и трудносгораемых материалов выполняют на любой высоте. Открыто проложенные незащищенные изолированные одножильные провода на роликах прокладывают на высоте не менее 2,5 м от уровня пола. При прокладке на меньшей высоте их защищают от прикосновения и механических повреждений.
Открытую электропроводку делают следующим образом.
••• По несгораемым и трудносгораемым основаниям:
• непосредственно по поверхности стен и потолков проводами марок АПВ, АППВ, АПРН, АПРИ и АПРФ в сухих помещениях, АПВ, АППВ, АПРН и АПРИ во влажных, АПВ и АППВ в сырых помещениях;
• по поверхности стен и потолков, покрытых сухой или мокрой штукатуркой, проводом АППВ; по основаниям, оклеиваемым обоями, провода прокладывают поверх обоев или под ними;
• на роликах и клицах марок АПРИ, АПВ, ПРД и ПРВД в сухих помещениях, АПРИ и АПВ во влажных, АПВ (только на роликах) в сырых.
••• По горючим поверхностям:
• непосредственно по поверхности стен и потолков проводами марок АПРФ, АПРН и АППР в сухих помещениях, АПРН и АППР во влажных, АПРН в сырых (внутри зданий в сельской местности);
• с прокладкой под провода марок АПВ, АППВ, АПРИ в сухих и влажных помещениях листового асбеста толщиной не менее 3 мм, выступающего по обе стороны от провода на 10 мм;
• на роликах и клицах проводами марок АПРИ, АПВ, ПРД и ПРВД в сухих помещениях, АПРИ и АПВ во влажных, АПВ (только на роликах) в сырых;
• в винипластовых трубах проводами марок АПВ, АППВ и АПРН в сухих, влажных и сырых помещениях, кроме особо сырых.
Скрытую электропроводку выполняют следующим образом.
••• По негорючим и трудногорючим конструкциям и поверхностям:
• непосредственно в винипластовых трубах проводами марок АПВ, АППВ, АПРИ в сухих, влажных и сырых помещениях, кроме особо сырых;
• по стенам, перегородкам и перекрытиям в заштукатуриваемой борозде, в сплошном слое алебастрового намета толщиной не менее 5 мм или под слоем листового асбеста толщиной не менее 3 мм;
• в сухой или под слоем мокрой штукатурки толщиной не менее 5 мм, поверх негорючих плит перекрытия под чистым полом проводом марки АППВ (в сухих, влажных и сырых помещениях, кроме особо сырых);
• в каналах и пустотах стеновых негорючих панелей, перегородок, плит перекрытий проводами марок АПВ и АППВ в сухих, влажных и сырых помещениях.
••• По горючим конструкциям:
• в винипластовых трубах с подкладкой под трубы листового асбеста толщиной не менее 3 мм, выступающего по обе стороны трубы на 10 мм, и последующим заштукатуриванием сплошным слоем штукатурки или алебастра толщиной не менее 10 мм проводами марок АПВ, АППВ и АПРН в сухих, влажных и сырых помещениях;
• по стенам и перегородкам в сплошном слое алебастрового или цементного намета толщиной не менее 3 мм или между двумя слоями листового асбеста толщиной не менее З мм, выступающими в каждую сторону провода не менее чем на 10 мм;
• с подкладкой под провод слоя листового асбеста толщиной не менее 10 мм, выступающего с каждой стороны провода не менее чем на 10 мм, проводом АППВ в сухих, влажных и сырых помещениях.
Выше указаны рекомендуемые марки проводов, начиная с предпочтительных.
Вместо проводов с алюминиевыми жилами можно использовать провода с алюмомедными и медными жилами.
Как уже упоминалось ранее, к сухим относятся помещения с относительной влажностью, не превышающей 60 %, к влажным — помещения, в которых пары или влага выделяются периодически и в небольших количествах. Относительная влажность в этих помещениях более 60 %, но не превышает 75 %. В сырых помещениях относительная влажность в течение длительного времени превышает 75 %. В приусадебных и садовых постройках к сухим помещениям относятся жилые комнаты, к влажным — сени (прихожие), кухни и неотапливаемые склады, к сырым — ванные, моечные и помещения для стирки.
При прокладке в каналах стеновых панелей и плитах перекрытий провода натягивают по направлению к оси канала, принимая меры по предотвращению повреждения изоляции и обрыва жил. Усилие тяжения не должно превышать 20 Н на каждый квадратный миллиметр суммарного сечения всех проводов, например, для провода 2 × 3,0 мм2усилие тяжения не должно превышать 20 × 2 × 3 = 120 Н (12 кг). Суммарное усилие при нескольких проводах не должно превышать 150 Н (15 кг). Для затягивания проводов в каналы предварительно закладывают упругую стальную проволоку диаметром 1–2 мм, к которой затем привязывают все затягиваемые провода.
В приусадебных домах при качественном выполнении каналов, длина которых незначительна, провода можно прокладывать без упругой проволоки. Перед протягиванием провода в каналы следует убедиться, что на их поверхности по всей длине нет острых углов и натеков. Выходы проводов из стеновых панелей и плит перекрытий защищают отрезками изоляционных трубок от механических повреждений. Крепить затянутые в каналы провода не нужно.
Перед скрытой или открытой прокладкой провода или кабели выправляют. Для правки один конец провода зажимают, а сам провод протягивают через тряпку или надетую на руку рукавицу. При правке нельзя прилагать большое усилие, так как можно сдвинуть оболочку с жилы провода. Предварительно заготовленные и разрезанные провода лучше всего править перед самой их укладкой.
Прокладка проводов выполняется участками: квартирный щиток — ответвительная коробка — штепсельная розетка, ответвительная коробка — выключатель и т. д. Прокладку провода целесообразнее всего начинать от ближайшей к квартирному щитку ответвительной коробки. Провод нарезают на куски, равные длине отдельных участков с учетом запаса длины на выполнение присоединений. Концы жил проводов зачищают для их соединения и вводят в коробку с запасом 50–70 мм. Зачистку концов жил можно выполнить в процессе дальнейших работ (при их соединении), но при этом запас провода в коробке должен быть достаточным для соединения плюс 50–70 мм. После этого провод у коробки закрепляют. Затем слегка натягиваемый провод фиксируют по всему участку, если он прямолинейный, или до поворота трассы.
После укладки прямолинейного участка до поворота провод временно крепят на другом конце, дополнительно выпрямляют и окончательно закрепляют.
Плоские провода, имеющие разделительное основание, фиксируют гвоздями диаметром 1,4–1,8 мм, длиной 20–25 мм, со шляпками до 3 мм к деревянному основанию. Гвозди забивают точно по средней линии разделительного основания молотком небольшого веса с применением оправки. Во влажных неотапливаемых помещениях под шляпки гвоздей следует подкладывать резиновые, фибровые или другие подобные шайбы. Примеры креплений проводов и кабелей при открытой прокладке показаны на рис. 12. Последовательность операций при креплении проводов ПРД, ПРВД к роликам представлена на рис. 13.
Рис. 12. Крепление проводов и кабелей: а — АППР к деревянному основанию; б и в — АППП, АПВ к деревянному основанию; г — АПВ, АППВ и аналогичных к кирпичному и бетонному основаниям; д, е, ж — АНРГ, АВРГ к бетонному и кирпичному основаниям; 1 — провод; 2 — гвоздь; 3 — прокладка из листового асбеста толщиной не менее 3 мм; 4 — полоска; 5 — пряжка; 6 — прокладка; 7 — дюбель-гвоздь; 8 — держатель; 9 — распорный дюбель; 10 — кнопка; 11 — лента; 12 — пластмассовая скобка; 13 — кабель
При закреплении провода полосками с пряжками под полоски подкладывают прокладки из электрокартона, который должен выступать из-под полосок не менее чем на 1 мм с каждой стороны.
При скрытой прокладке крепить плоские провода гвоздями не разрешается. Крепление выполняют примораживанием алебастровым раствором или с помощью пластмассовых или металлических скоб. Под металлические скобы в этом случае обязательно подкладывают изоляционную прокладку.
Провода, которые в процессе выполнения работ будут заштукатурены, при монтаже закрепляют прихватками из алебастрового раствора. Крепление алебастровым раствором довольно неудобно (особенно в зимнее время) и трудоемко: нужно часто готовить раствор, а готовить и пользоваться алебастровым раствором при низких температурах сложно; алебастровый раствор при производстве штукатурных работ иногда сбивают мастерками, повреждая провод, поэтому провода целесообразнее фиксировать с помощью пластмассовых скоб У641, предварительно закрепленных к основанию дюбель-гвоздями. Скобы должны обеспечивать плотное прижатие провода к основанию.
Более распространенный способ — крепление проводов с помощью отрезков ленты из поливинилхлорида или полиэтилена, закрепляемых к основанию гвоздями или дюбель-гвоздями. Иногда вместо ленты используют отрезки самих проводов, взятые из отходов.
Провода марок АППВ и АППР прокладывать пучками запрещается, поэтому их прокладывают одиночными линиями. При параллельной прокладке нескольких одиночных проводов между ними оставляют зазоры 3–5 мм. Следует также избегать пересечения проводов между собой. При необходимости в таком исполнении провода в местах пересечения усиливают тремя-четырьмя слоями изоляционной ленты.
Все плоские провода укладывают на опорную поверхность плоской стороной. При поворотах провод плавно изгибают на ребро. Разделительное основание при этом вырезают, а размещенную внутри угла жилу укладывают полупетлей (см. рис. 12, б).
Провода марок ПРД, ПРВД при прокладке на роликах слегка натягивают, надевают на головки концевых и угловых ответвительных роликов и привязывают к шейкам тесьмой или шпагатом. Затем провод надевают на головки промежуточных роликов: сначала на средний ролик между фиксирующими проводку опорами и далее в такой же последовательности, то есть ориентируясь на средний ролик в каждом пролете. При этом обеспечивается равномерное натяжение провода по всей трассе электропроводки. Провода натягивают вручную.
Провода марки АПРФ при горизонтальной прокладке по стенам направляют швом металлической оболочки вниз и по возможности обращают к опорной поверхности. При вертикальной прокладке проводов по стенам, а также потолку шов оболочки располагают так, чтобы он прилегал к опорной поверхности. Проложенный провод дополнительно выравнивают руками или с помощью деревянного молотка и гладкого деревянного бруска, подкладываемого под провод в месте правки.
Рис. 13. Последовательность операций при креплении проводов ПРД, ПРВД к роликам
Провод изгибают специальными клещами. При изгибании провода с помощью клещей подбирают лунку в пуансоне в соответствии с наружным диаметром провода; первые два-три вдавливания выполняют неполным сжатием рукояток клещей, а последующие — сжатием до отказа. Места вдавливания располагают на минимальном расстоянии друг от друга, но с расчетом, чтобы последующее вдавливание не заходило за предыдущее.
По окончании работы клещами место изгиба поправляют руками. При работе необходимо следить, чтобы не повредить изоляцию и оболочку провода.
Для разделки провода ножом или напильником выполняют неглубокий кольцевой разрез, проходящий через фальцованный шов, концом ножа поддевают шов и разворачивают оболочку. Прорезать оболочку насквозь запрещается. На расстоянии 4–5 мм от среза оболочки поясную бумагу бандажируют нитками, после чего бумагу обрывают по длине разделки до бандажа в направлении, противоположном ее намотке, и срезают бумажный наполнитель.
После разделки провод вводят в коробку вместе с небольшим участком неразделанной оболочки.
Прокладывать провод АПРФ по свежеоштукатуренным и свежепобеленным поверхностям не рекомендуется во избежание коррозии его оболочки.
5 . Монтаж светильников и электроустановочных устройств
Установка крюков для подвески светильников. В бетонных перекрытиях крюки иногда вмазывают в пробитые отверстия. В определенных случаях отверстия в железобетонных плитах перекрытий делают на заводах домостроительных комбинатов. В этом случае крюки устанавливают в подготовленные
отверстия либо с пола, либо из чердачного помещения. В плитах перекрытий, имеющих пустоты, предпочтительнее использовать «ломающиеся» крюки, устанавливаемые в пробитое отверстие. Отверстие необходимо делать в месте расположения пустоты, которое можно определить по более темной окраске на непобеленной плите.
Крюк для подвешивания светильников нужно изолировать, обматывая, например, двумя-тремя слоями изоляционной ленты. Крюки, ввинчиваемые в деревянные перекрытия, изолировать не нужно.
Монтаж выключателей и штепсельных розеток. Выключатели и штепсельные розетки открытой установки, имеющие пластмассовые корпуса, закрепляют винтами 3,5 × 26 мм к деревянным розеткам (подрозетникам) толщиной не менее 10 мм. Деревянные розетки к деревянным основаниям крепят шурупами с потайной головкой 4,5 × 50 мм, а к кирпичному или бетонному — распорными дюбелями с шурупами 5 × 20 или 5 × 40 мм.
Некоторые конструкции выключателей допускают непосредственную установку без деревянных подрозетников.
Штепсельные розетки и выключатели для скрытой установки монтируют либо в стальных, либо в пластмассовых коробках или закладных кольцах (стаканах). Допускается непосредственная установка в гнездах стеновых панелей, сделанных на заводах домостроительных комбинатов, без применения закладных коробок. Однако такой способ не всегда обеспечивает качественное закрепление, поэтому предпочтительно заделывать в гнезда коробки или кольца. Наибольшая надежность крепления достигается при использовании коробок и колец с кольцевыми канавками — гофрами.
Штепсельные розетки и выключатели полугерметического исполнения закрепляют винтами или болтами на монтируемых на стене металлических скобах. Ввод приводов выполняют, как правило, снизу.
Провод у приборов должен иметь запас по длине, достаточный для нового подсоединения в случае перегорания контактного соединения.
Последовательность монтажа. Снимают крышку, устанавливают основание устройства на подрозетник при открытой установке или в коробку при скрытой, подсоединяют зачищенные жилы проводов к контактным зажимам и закрывают крышку, предварительно проверив работу клавиши выключателя. При скрытой установке провода лучше подсоединять до установки основания в коробку.
Монтаж блока БСУЗ. Снимают крышку, отвернув крепящие ее винты, отгибают лапки коробки и вынимают плату с выключателями и розеткой. Коробку встраивают в стену. Затем устанавливают плату в коробку, закрепляют ее лапками и соединяют внешние провода на плате. Крышку закрепляют на корпус.
Монтаж блока БВРЗ. Его выполняют несколько иначе. Сначала снимают крышку розетки, потом поочередно все клавиши выключателей, для чего клавишу смещают вниз до упора и оттягивают за нижнюю часть на себя. Отворачивают винт в верхней части платы и извлекают ее из коробки. Коробку монтируют в стене. Затем прикрепляют плату к коробке. Подготавливают концы проводов, зачищая их по длине 12–16 мм, и соединяют их с токоведущими частями блока. Клавишу надевают на место так, чтобы концы вилки клавиши вошли в пазы стойки, при этом клавиша должна висеть на плате. Потом клавишу прижимают к плате и перемещают вниз до зацепления контактной пластины клавиши за нижние пазы стойки и отпускают ее. Аналогично устанавливают остальные клавиши. Возвращают крышку розетки на место и закрепляют ее винтом.
ВНИМАНИЕ
При снятии и установке клавиши нельзя прилагать больших усилий. Не следует также отворачивать винты с задней стороны платы. После монтажа блоков необходимо проследить, чтобы подключенные провода не мешали нормальной работе клавиш.
Монтаж подвесных патронов. Отвинчивают донышко и извлекают вкладыш патрона. Через отверстие в донышке пропускают провода, изгибают на них кольца и подсоединяют к винтам вкладыша. Затем на донышко навинчивают корпус. Рекомендуется дополнительно изолировать участок провода, выходящий из патрона. Аналогично выполняют монтаж других конструкций патронов.
Патроны в настольных лампах и других электроустановочных устройствах могут крепиться к держателю (металлической трубе) с помощью ниппеля — небольшой трубочки с бортиком, по обе стороны которой сделана резьба.
Оконцевание и соединение проводов и кабелей. Эти операции выполняются со строгим соблюдением правил. От качественного соединения жил проводов и кабелей во многом зависит надежность работы электроустановки. Наиболее сложно соединять алюминиевые жилы проводов и кабелей: алюминий как хороший проводник обладает некоторыми неблагоприятными свойствами, с которыми необходимо считаться при выполнении контактных соединений. К ним относятся: быстрое образование на воздухе пленки окиси, температура плавления которой составляет около 200 °С (температура плавления самого алюминия — примерно 650 °С); ползучесть под давлением; отрицательный потенциал по отношению к меди и стали; высокая теплоемкость.
Пленка окиси алюминия имеет большое электрическое сопротивление и, следовательно, ухудшает электрический контакт. Ползучесть под давлением приводит к тому, что алюминий частично вытекает из-под соединения, ослабляя электрический контакт. Отрицательный потенциал по отношению к меди, стали и цинку приводит к созданию гальванической пары при соединении алюминия
с этими металлами, в которой алюминий постепенно разрушается. При некачественном соединении жил проводов может произойти перегрев изоляции или пережог самих жил при сварке и паянии.
Однако, несмотря на перечисленные отрицательные свойства алюминия, в настоящее время есть простые и достаточно надежные способы соединения алюминиевых жил.
Опрессовка с применением гильз ГАО (рис. 14) относится к лучшим методам, к которым следует прибегать для соединения и ответвления алюминиевых однопроволочных проводов сечением 2,5–10 мм2.
Если суммарное сечение жил меньше внутреннего диаметра гильзы, то в гильзу вводят дополнительную жилу. С концов проводов снимают изоляцию, зачищают оголенные участки жил под слоем технического вазелина или кварцевазелиновой пасты, протирают зачищенные жилы и смазывают чистой кварцевазелиновой пастой. Затем зачищают внутреннюю поверхность гильзы до металлического блеска ершиком, смазанным техническим вазелином, и протирают гильзу снаружи и внутри тканью, смоченной бензином. После этого внутреннюю поверхность гильзы немедленно смазывают кварцевазелиновой пастой. Данные операции выполняются, если кварцевазелиновая паста не была нанесена в заводских условиях. Потом устанавливают в гильзу подготовленные жилы и проверяют ее наполнение. Пустоты заполняют отрезками смазанных кварцевазелиновой пастой жил. Опрессовывают одностороннюю гильзу одним вдавливанием, а двухстороннюю — двумя с помощью прессклещей ПК-3, ПК-2м или ПК-1м.
Соединение алюминиевых жил суммарным сечением до 10 мм2 в клещах с двумя угольными электродами (рис. 15) — рекомендуемый способ. Для соединения пассатижами скручивают подготовленные концы жил, не допуская перекручивания жил, находящихся в изоляции. Смазывают концы жил тонким слоем разведенного флюса, подготовленные концы жил направляют вниз. Замыкают и раскаляют концы угольных электродов. Затем отключают клещи, прижимают раскаленные электроды к концам жил и удерживают их в таком положении до образования шарика на жилах. Остатки флюса и шлака удаляют щеткой из кардоленты, а место соединения промывают бензином и покрывают влагостойким лаком.
Соединение алюминиевых жил суммарным сечением 2,5–10 мм2 двойной скруткой с желобком выполняется, если отсутствуют условия для применения опрессовки или сварки. Для пайки подготавливают концы жил — определяют на концах проводов участки для снятия изоляции, снимают ее и зачищают жилы до металлического блеска щеткой из кардоленты. После скрутки жилы должны быть ровными и прижатыми друг к другу. Пламенем горелки или бензиновой паяльной лампы нагревают скрутку жил до начала плавления припоя. Вводят
палочку припоя марки А или ЦО-12 в пламя и натирают ею желоб до полного облуживания и заполнения припоем. Затем желоб поворачивают на 180° и заполняют его припоем.
Рис. 14. Опрессовка однопроволочных алюминиевых жил в гильзах ГАО: а — выбор гильзы; б — снятие изоляции с концов жил; в, г — зачистка и смазка внутренней поверхности гильзы; д — установка жил в гильзу; е — опрессовка
Соединить жилы можно и с помощью паяльника. Место соединения покрывают влагостойким лаком и изолируют. На одно соединение однопроволочных жил сечением 2,5–4 мм2 расходуется примерно 1 г припоя и 5,5 г бензина. Продолжительность пайки — 25 с.
Соединение и ответвление медных жил сечением до 10 мм2 пропаянной скруткой относятся к наилучшим способам. Для соединения жил с концов проводов снимают изоляцию, зачищают жилы до металлического блеска и скручивают пассатижами с плотным прилеганием витков друг к другу. Скрутку покрывают раствором канифоли или паяльного жира и пропаивают с помощью паяльника, паяльной лампы или газовой горелки. Для пайки применяют мягкие оловянносвинцовые припои марки ПОС-40 или ПОС-61.
Рис. 15 . Соединение алюминиевых жил в клещах с двумя угольными электродами: а — снятие изоляции; б — зачистка и скрутка жил; в — покрытие флюсом; г, д — сварка скрутки; е — обработка мест спайки; 1 — угольный электрод; 2 — скрутка алюминиевых жил; 3 — двухэлектродные клещи; 4 — понижающий трансформатор
Оконцевание медных многопроволочных жил сечением до 2,5 мм2 в кольцевых наконечниках по ГОСТ 9688-82 — один из лучших способов. Изоляцию снимают на расстоянии 25–30 мм. В зависимости от сечения токопроводящей жилы и контактного винта выбирают концевой наконечник, на цилиндрическую часть которого надевают жилу. Наконечник с жилой надевают на стержень пуансона, установленного в пресс-клещах ПК-2м так, чтобы участок жилы между наконечником и изоляцией разместился в желобке пуансона. Нажатием на рукоятки пресс-клещей до упора торцов матрицы и пуансона выполняют опрессовку. Разжимают клещи и снимают готовое соединение.
Изгибание конца многопроволочной жилы в кольцо с полудой — еще один рекомендуемый способ оконцевания. Конец жилы оформляют в кольцо аналогично описанному выше, покрывают его раствором канифоли в спирте, погружают в припой ПОС-40 на Г-2 с или припаивают с помощью паяльника.
Соединение алюмомедных жил рекомендуется выполнять с помощью гильз ГАО по технологии, принятой для соединения алюминиевых жил. Сварка алюмомедных жил известными способами не обеспечивает нужного качества контактных соединений. Удовлетворительное соединение можно получить осадкой опрессовки без применения гильз с помощью модернизированных пресс-клещей КСП. Технологически соединение выполняют следующим образом: скручивают провода в одном из отверстий пресс-клещей, затем осаживают, освобождают соединение и снимают облой. При выполнении одной осадки механическая прочность соединения может быть недостаточной — могут перемещаться отдельные проволоки жилы. В этом случае осадку повторяют два-три раза.
Соединение элементов электрической сети. Соединяя элементы электрической сети, следует помнить, что:
• нулевой зануляющий проводник нигде не должен иметь разрывов, даже кратковременных;
• однофазный выключатель должен быть установлен в фазном проводе; это требование не относится к переносным электроприемникам и светильникам, подсоединяемым к сети штепсельным соединением.
При монтаже после прокладки провода фазные и нулевые провода помечают какими-либо условными знаками (например, зачищают изоляцию на конце жилы или загибают жилы на одноименном проводе).
Одноименные провода определяют с помощью вспомогательного провода, к которому подсоединяют батарейку карманного фонаря с лампочкой. Если лампочка горит, значит, она подсоединена к разным концам одного и того же провода.
6. Особенности монтажа электросети деревянного дома
Проводка в деревянном доме бывает открытая или скрытая. Открытая проводка располагается поверх всех конструкций, а скрытая, напротив, размещается в специальных пустотах или является частью конструкции. Электрическую проводку различают в зависимости от ее способа крепления. Она бывает без крепления, с креплением, а также может располагаться в специальных трубах и коробах, кронштейнах или лотках, изоляторах и струне. Способ монтажа зависит от таких факторов, как температура, источники тепла, наличие воды, возможность механических повреждений проводки, присутствие плесени, грибков и грызунов, солнечного света, а также от конструктивных особенностей дома.
Наиболее распространенной версией является внешняя проводка на специальных изоляторах, которые выполняют те же функции, что траверса на линии электропередачи. Однако в данном варианте могут быть использованы не все виды провода. Для прокладки электрической проводки по материалам, обладающим высокой горючестью, к которым как раз и относится дерево, необходимо использовать одиночные медные провода, сечение которых не будет превышать 6 мм2. Для правильного выбора толщины кабеля лучше всего воспользоваться специальными таблицами, в которых приведены варианты различных кабелей с учетом способов укладки, условий, в которых будет функционировать электросеть, и возникающих при этом всевозможных снижающих коэффициентов. При выборе проводов необходимо учитывать также их срок эксплуатации. Сегодня в продаже есть провода со сроком эксплуатации 10, 6 лет, а иногда и всего 4 года. Наилучшим вариантом для деревянного дома будут провода, которые можно эксплуатировать в течение 30 лет.
При прокладывании скрытой электрической проводки в деревянном доме следует не только обратить внимание на выполнение ее в соответствии со всеми требованиями пожарной безопасности, но и правильно подобрать материалы. Например, при монтаже такой проводки внутри специальных труб или кабельканалов нужно принимать во внимание соотношение величины диаметров канала или трубы и кабелей, радиусов, по которым происходит изгиб провода, расстояния между протяжными коробками и количество самих коробок. Нарушение данных пунктов может привести к аварии и даже полной замене проводки.
Для выполнения требований заменяемости или ремонта электропроводки в деревянном доме необходимо выполнять требования СНиП 3.05 .06-85, касающиеся соотношения внутренних диаметров закладных труб и наружных диаметров кабелей, радиусов изгибов, их количества и расстояния между протяжными коробками, а также материала закладных труб. Игнорирование вышеперечисленных условий приводит к авариям в электросети и необходимости полной замены электропроводки деревянного дома со вскрытием стен, полов и потолков.
За подвесными и натяжными потолками и в пустотах перегородок, сделанных из негорючих материалов НГ и группы горючести Г1, прокладка кабелей и проводов возможна в неметаллических трубах и коробах, отвечающих требованиям пожарной безопасности. Она может выполняться по стенам и потолкам открыто любыми проводами и кабелями в неметаллических трубах и коробах с индексом НГ.
Если для подвесных потолков и перегородок используются материалы групп горючести Г2 и Г3, то электропроводка должна выполняться в металлических трубах (не в металлорукавах), а для Г4 — в металлических водопроводных трубах.
Выбор марки провода или кабеля производится с учетом условий ограничения распространения горения, потерь напряжения, расчетного срока службы электропроводки и по экономическим соображениям. Номенклатура проводов и кабелей, рекомендованных для использования в жилищном строительстве, насчитывает около сотни различных марок, каждая из которых характеризуется определенными свойствами. Универсальных проводов не существует.
Выбор сечения жил проводов и кабелей в цепях переменного и постоянного тока зависит от назначения цепи (силовая, осветительная, слаботочная) и материала, из которого они изготовлены (медь или алюминий). Групповые сети рекомендуется прокладывать проводами и кабелями с медными жилами. Медный проводник в силовых и осветительных цепях стационарной электроустановки деревянного дома должен иметь минимальное сечение 1,5 мм2, алюминиевый — 2,5 мм2. Медные провода более долговечны.
Особенности электропроводки в деревянном доме заключаются в том, что ее тип и способ монтажа нужно выбирать на этапе проектирования электроустановки или в процессе ее частичной реконструкции.
7. Монтаж электросетей дачных (садовых) домов, хозяйственных построек и оборудования
В качестве примера рассмотрим электрические схемы для садового домика. На рис. 16 изображена схема электроснабжения (однолинейная) подключения от наружной сети и внутренних разводок электропроводки с указанием приборов электрооборудования.
На рис. 17 приведен пример электромонтажной схемы садового домика с планировкой помещений, прокладкой электропроводки и установкой электроприборов (светильников, розеток и выключателей).
План хозяйственной постройки с электропроводкой изображен на рис. 18.
Освещение в помещении для содержания птицы не предусмотрено.
Среда в определенных помещениях (свинарник, коровник) агрессивна — она разрушает изоляцию, поэтому электропроводку предпочтительно выполнять не проводами, а кабелем. Особенно тщательно нужно вести электромонтажные работы, так как при соприкосновении животного с оголенными проводами при напряжении 12, а тем более 220 В оно может погибнуть.
Металлические части светильников, установленные в хозяйственных постройках, зануляют специально проложенным для этого третьим проводником, который подключают к нулевому проводу сети в ближайшей к светильнику ответвительной коробке.
Рис. 16. Вариант схемы внутренней бытовой проводки (система TN-C-S): 1 — воздушная линия (наружные сети); 2 — ввод (силовой щиток с двухполюсным автоматическим выключателем); 3 — квартирный щиток (с однофазным счетчиком учета электроэнергии и группой однополюсных автоматических выключателей); 4 — L1–L3 — группы раздельного питания (фазные проводники); 5 — PEN — совмещенный нулевой защитный и нулевой рабочий проводник; 6 — PE — защитный проводник (заземляющий проводник, нулевой защитный проводник); 7 — нулевой рабочий (нейтральный) проводник
Рис. 17. План-схема электропроводки садового домика: I — крыльцо; II — входная дверь; III — оконный проем; IV — межкомнатные двери; 1 — щиток вводной; 2 — розетка; 3 — выключатель двойной; 4 — светильники типа НПО-100; 5 — выключатель
Рис. 18. План хозяйственной постройки с электропроводкой: I — свинарник; II — птичник; III — коровник; IV — помещение для хранения инвентаря и топлива; V — хозяйственное помещение; 1 — трубостойка; 2 — светильник; 3 — герметический выключатель
8. Включение в однофазную сеть трехфазного электродвигателя
В однофазную сеть напряжением 220 В можно включить трехфазный асинхронный электродвигатель (рис. 19), если двигатель рассчитан на напряжение 380/220 В. При этом обмотки двигателя должны быть соединены в треугольник.
Количество конденсаторов, пусковых и входящих в рабочий блок емкостей, зависит от мощности двигателя. Электропитание третьей фазы осуществляется от одной из фаз через блок конденсаторов, состоящий из включенных конденсаторов Cj, которые далее в тексте будут называться рабочими, и отключаемых
Сг, называемых пусковыми.
Данные для расчета емкости рабочего и пускового конденсаторов можно найти на щитке электродвигателя.
В качестве примера решим следующую задачу. На щитке электродвигателя есть следующие данные: 2,2 кВт, Д/г 220/380 В; 8,6/4,9 А, из которых следует: мощность двигателя — 2,2 кВт (развивается двигателем при соединении обмоток двигателя в треугольник и включении его в сеть с напряжением 220 В); потребляемая сила тока — 8,6 А.
Рис. 19. Схема включения трехфазного электродвигателя в однофазную сеть
Емкость рабочих конденсаторов вычисляется по формуле: Ci = 4800 – I/V =
= 4800 – 8,6/220 = 187,6 мкФ.
Рабочими могут быть конденсаторы типа КБГ-МН, БГТ, МБГЧ, рассчитанные на напряжение не ниже 450 В. Чтобы получить требуемую емкость, конденсаторы можно соединять параллельно.
Исходя из условия получения пускового момента, близкого к номинальному, достаточно иметь пусковую емкость: Сг = (2–2,5) · С.
Отключаемые конденсаторы работают всего несколько секунд за весь период
включения, что позволяет использовать при пуске наиболее дешевые электролитические конденсаторы типа ЭП, которые как раз и предназначены для этого.
Чтобы изменить направление вращения, следует переключить (поменять местами) сетевые провода.
Если двигатель работает с недогрузкой, величину емкости рабочих конденсаторов необходимо уменьшить, чтобы двигатель при длительном использовании не перегревался. Если пуск двигателя возможен только на одних рабочих конденсаторах и при длительном использовании не перегревается, пусковые конденсаторы устанавливать не обязательно.